É claro que um dia iam descobrir o verdadeiro valor de Beagá. O NY Times fez recentemente uma matéria excelente sobre Belo Horizonte. O texto é tão bom, se fosse em português eu o utilizaria para apresentar a cidade para todos que não a conhecem. 

Bh é isso aí mesmo: a cidade toda é um grande boteco. Ah, que delícia. E como tem boteco decente! Lugares honestos com cervejinha gelada e tira-gosto farto por preço justo. Adoro todos. TODOS, até os que ainda não conheço. Segue abaixo link e matéria, para a posteridade. Ai, que emoção! Ai, que saudade…

(melhor parte da matéria, o ‘manual básico de sobrevivência do bêbado’ que tá no final do texto)

http://travel.nytimes.com/2007/10/28/travel/28next.html?ref=travel

Next Stop | Belo Horizonte, Brazil

A Town Where All the World Is a Bar

Lalo de Almeida for The New York Times

Bar do Caixote one of Belo Horizonte’s plentiful informal botecos.

By SETH KUGEL

Published: October 28, 2007

BELO HORIZONTE, in the Brazilian state of Minas Gerais, has managed to become the country’s third-largest city while remaining almost completely unknown to the outside world. If tourists — more drawn to the sybaritic pleasures of Rio de Janeiro or the urban clamor of São Paulo — know it at all, it is because they may pass through it on their way to Ouro Preto and Diamantina, treating it as a little more than a refueling stop as they head toward those picturesque colonial-era mining towns.

Its international anonymity was born of no coastline and thus no beaches, no famous Carnival and thus no February madness, and no big attractions save a few buildings designed by Oscar Niemeyer that pale next to his famous works in Brasília.

But Beagá, the city’s nickname (from the pronunciation of its initials in Portuguese), does have a claim to fame: as the bar capital of Brazil. Not bars as in slick hotel lounges or boozy meat markets, but bars as in botecos, informal sit-down spots where multiple generations socialize, drink beer and often have an informal meal. If you believe the local bluster, there are 12,000 bars in the city, more per capita than anywhere else in the country. Why, no one is completely sure, but one theory has turned into a popular saying: “Não tem mares, tem bares.” Loosely: “There are no seas, thus there are bars.”

And though tourist guidebooks barely make mention of them, they make for a great way for travelers to dive into the social life of a city whose metropolitan area has exploded in recent decades to over five million inhabitants. The best time to come is for the eighth annual Comida di Buteco competition in April, when some 40 of the top bars square off in categories like hygiene, beer frigidity, service and most importantly, best tira-gosto — or appetizer. Winners are decided not just by judges but by public ballot, giving Belo-Horizontinos a flimsy excuse to go out every night for a month.

If you miss it, don’t worry. Every night of the year seems to have something of a party feel in this off-the-radar screen hot spot. Get your feet wet at Mercearia Lili (Rua São João Evangelista, 696, Santo Antônio, 55-31-3296-1951), a regular participant in Comida di Buteco. It is one bar of many in Santo Antônio, an upscale neighborhood of steep hills that require superhuman parallel parking skills or, preferably, use of the city’s metered taxis.

The bar is typical in many ways, not least of which is the furniture: yellow plastic tables and chairs, with the maroon Skol beer logo, spilling out onto the sidewalk (600-milliliter bottles of the Pilsener Skol, to be shared in small glasses, are the citywide order of choice). The buzz of conversation and the clink of bottles — not a D.J. — provide the soundtrack; grey hair and what in the United States would be underage youth share the tables.

Not far away is Via Cristina (Rua Cristina, 1203, Santo Antônio, 55-31-3296-8343). It’s more upscale with tables covered in green and white checkerboard tablecloths, uniformed waiters and a wall of cachaça — hundreds of different bottles of the sugar cane liquor — that the bartenders use a library-style bookshelf ladder to reach. Their entry in this year’s contest was the Raulzito, a fritter-like pastry filled with dried beef that can be had for two reais (about $1.10 at 1.84 reais to the dollar)

If there were a Comida di Buteco award for “Hardest to Get To,” the Freud Bar (no address, Nova Lima, 55-31-8833-9098, freudbar.com for map) would win every year. The place is plunked down in the middle of some woods outside the city, down a winding unpaved road. The bar is built into a hill, warmed by a bonfire, and has a few tables actually in the surrounding trees. It has live music (blues and rock), and serves a limited but creative menu, like mulled wine, or a cup of squash, mozzarella and chicken soup (3.50 reais), a nice break from the bean and pork rind soup that is available at just about every boteco.

Botecos are not just nighttime affairs, as you’ll find if you head to the city’s Central Market on a weekend afternoon. Sure, there are stands selling fruit, meat, the state’s famous cheese, live dogs and birds (as pets), and live hens (as dinner). But the market is also full of uproarious, packed bars like Lumapa, where authorities must chain off a chokingly slender pedestrian walkway so the non-beer-drinking shoppers can get by. A calmer choice is Casa Cheia (Central Market, store 167, Centro, 55-31-3274-9585) a sit-down place serving all its past Comida di Buteco creations, like the Mexidoido chapado, a mishmash of rice, vegetables, four kinds of meat, and quail eggs.

It is also worth heading to the more far-flung neighborhoods to see some of the quirkier takes on the bar theme. (With 11,999 competitors, you do what you can to stand out.) The ultra-informal Bar do Caixote (Rua Nogueira da Gama, 189, João Pinheiro, 55-31-3376-3010) literally means “Bar of the Crate,” and sure enough, the tables and chairs are wooden crates. The overall winner of the 2007 Comida de Buteco, Bar do Véio, or “Bar of the Old Guy” (Rua Itaguaí, 406, Caiçara, 55-31-3415-8455) is in an outer neighborhood and your cab driver may have trouble finding it, but anyone in the area can direct you. Their simple dish of chunks of pork and tiny golden-fried balls of potato served with a standout pineapple and mint sauce was the 2007 tira-gosto winner.

When you need a bar break, take an afternoon trip to the Pampulha neighborhood, where several Niemeyer buildings stand, including his famous Church of São Francisco de Assis. The neighborhood also houses Belo Horizonte’s most famous restaurant, Xapuri (Rua Mandacaru, 260, Pampulha, 55-31-3496-6198), the best place in town to try the traditionally rustic cuisine of Minas Gerais. And Sunday morning, you can find unusual gifts at the Hippie Fair (a k a the Feira de Arte e Artensanato da Afonso Pena), two long blocks on Avenida Alfonso Pena crammed with clothing, jewelry, household goods and crafts. When you’re done, stop at food stalls at either end for fried fish or coconut sweets, or pop into the beautifully landscaped Municipal Park park just below the fair to relax. In either place, you won’t be far from a vendor ready to crack you open a can of Skol. In Belo Horizonte, the world’s a bar.

VISITOR INFORMATION

HOW TO GET THERE

Flights from New York to Belo Horizonte usually require a stop in São Paulo. A recent Web search showed round-trip fares on TAM Brazilian Airlines starting at about $1,100 for travel in November.

WHERE TO STAY

The Mercure Belo Horizonte Lourdes (Avenida do Contorno, 7315, 55-31-3298-4100; www.mercure.com), part of a dependable chain, is modern and theirs is always a taxi waiting out front for you. Double rooms start at 174 reais on weekends and 245 reais during the week ($95 and $133 at 1.84 reais to the U.S. dollar).

PORTUGUESE BAR PRIMER

Cerveja (sare-VAY-zha): beer; Garrafa (ga-HAHF-ah): bottle; Chopp (SHO-pee): draft beer; Mais uma!: I’ll have another!; Desce mais uma rodada: One more round; Saideira (sah-ee-DARE-a): One last round. 

Acorrentados

Paulo Mendes Campos

Quem coleciona selos para o filho do amigo; quem acorda de madrugada e estremece no desgosto de si mesmo ao lembrar que há muitos anos feriu a quem amava; quem chora no cinema ao ver o reencontro de pai e filho; quem segura sem temor uma lagartixa e lhe faz com os dedos uma carícia; quem se detém no caminho para ver melhor a flor silvestre; quem se ri das próprias rugas; quem decide aplicar-se ao estudo de uma língua morta depois de um fracasso sentimental; quem procura na cidade os traços da cidade que passou; quem se deixa tocar pelo símbolo da porta fechada; quem costura roupa para os lázaros; quem envia bonecas às filhas dos lázaros; quem diz a uma visita pouco familiar: Meu pai só gostava desta cadeira; quem manda livros aos presidiários; quem se comove ao ver passar de cabeça branca aquele ou aquela, mestre ou mestra, que foi a fera do colégio; quem escolhe na venda verdura fresca para o canário; quem se lembra todos os dias do amigo morto; quem jamais negligencia os ritos da amizade; quem guarda, se lhe deram de presente, o isqueiro que não mais funciona; quem, não tendo o hábito de beber, liga o telefone internacional no segundo uísque a fim de conversar com amigo ou amiga; quem coleciona pedras, garrafas e galhos ressequidos; quem passa mais de dez minutos a fazer mágicas para as crianças; quem guarda as cartas do noivado com uma fita; quem sabe construir uma boa fogueira; quem entra em delicado transe diante dos velhos troncos, dos musgos e dos liquens; quem procura decifrar no desenho da madeira o hieróglifo da existência; quem não se acanha de achar o pôr-do-sol uma perfeição; quem se desata em sorriso à visão de uma cascata ; quem leva a sério os transatlânticos que passam; quem visita sozinho os lugares onde já foi feliz ou infeliz; quem de repente liberta os pássaros do viveiro; quem sente pena da pessoa amada e não sabe explicar o motivo; quem julga adivinhar o pensamento do cavalo; todos eles são presidiários da ternura e andarão por toda a parte acorrentados, atados aos pequenos amores da armadilha terrestre.

Texto extraído do livro “O Anjo Bêbado“, Editora Sabiá – Rio de Janeiro, 1969, pág. 105.

Oque acontece aos… 30ºC ou mais:

Baianos vão à praia, dançam, cantam e comem acarajé.

Cariocas vão à praia e jogam futebol.

Mineiros comem um feijão tropeiro.

Paulistas estão no litoral e enfrentam 2 horas de fila nas padarias e supermercados da região.

Curitibanos esgotam os estoques de protetor solar e isotônicos da cidade.

…25ºC:

 Baianos não deixam os filhos saírem ao vento após 17h.

Cariocas vão à praia, mas não entram na água.

Mineiros comem um “queijin” na sombra.

Paulistas fazem churrasco nas suas casas do litoral e ainda entram na água.

Curitibanos reclamam do calor e não fazem esforço devido ao esgotamento físico.

…20ºC:

Baianos mudam os chuveiros para a posição “Inverno” e ligam o ar quente das casas e veículos.

Cariocas vestem um moletom.

Mineiros bebem pinga perto do fogão a lenha.

Paulistas decidem deixar o litoral, começa o trânsito de volta para casa.

Curitibanos tomam sol no parque.

…15ºC:

Baianos tremem incontrolavelmente de frio.

Cariocas se reúnem para comer fondue de queijo.

Mineiros continuam bebendo pinga perto do fogão a lenha.

Paulistas ainda estão presos nos congestionamentos na volta do litoral.

Curitibanos ainda dirigem com os vidros abaixados.

…10ºC:

Decretado estado de calamidade na Bahia.

Cariocas usam sobretudo, cuecas de lã, luvas e toucas.

Mineiros continuam bebendo pinga e colocam mais lenha no fogão.

Paulistas agora estão presos nos congestionamentos na cidade de São Paulo.

Curitibanos botam uma camisa de manga comprida.

…5ºC:

Bahia entra no armagedon.

Cesar Maia lança a candidatura do Rio para as Olimpíadas de inverno.

Mineiros continuam bebendo pinga e quentão ao lado do fogão a lenha, que já se assemelha a uma fogueira de São João.

Paulistas vão a pizzarias e shopping centers com a família.

Curitibanos fecham as janelas de casa.

…0ºC:

Não existe mais vida na Bahia.

No Rio, Cesar Maia veste 7 casacos e lança o “snoubórdi in Rio”.

Mineiros entram em coma alcoólico ao lado do fogão a lenha.

Paulistas vão para Campos do Jordão e enfrentam 2 horas de fila para sentarem em restaurantes e barzinhos.

Curitibanos fazem um churrasco no pátio… antes que esfrie.

O período de fama nacional do Marcos Valério já passou, mas achei esse texto nos meus guardados e resolvi jogar aqui. Não sei quem é o autor. Mas é excelente!!!

O melhor do Brasil é o brasileiro… (Silvio Lach)

O tal do Marcos Valério pode ser lobista, armador, ladrão, laranja, picareta e tudo o mais que falam dele. Concordo em gênero, número e grau. Mas justiça seja feita: o Marcos Valério é gente que faz. Estou para ver um cara trabalhar tanto. Abre conta, pede empréstimo, apresenta banqueiro para ministro, dá aval, viaja, almoça com um partido, janta com a oposição, monta outra empresa, monta numa grana, assina milhões de cheques e milhões em cheque, manda dinheiro pra fora, traz dinheiro pra dentro, lava tudo, tenta criar um banco, arma o caixa dois de todo mundo, queima um charuto com os amigos, queima uns documentos com outros, entra em licitações, ganha concorrências, paga o empréstimo dos outros, cobra o empréstimo dos que não pagaram, liga para o ministro, abre conta em outros estados, contrata assessor de imprensa, tira matéria que ia sair na revista, compra uns cavalinhos para a filha, compra uns cavalinhos no Congresso, bota a secretária na Justiça, cuida das fazendas, compra gado, some com o gado, contrata carro-forte, compra uns carros para a esposa, se encontra no hotel com um, no restaurante com outro, fecha um patrocínio, pega as 15 malas e vai para o aeroporto, conversa com outros malas no avião, divide a grana, faz a entrega, se reúne com os fundos de pensão, pega uma pensão dos fundos, discute cargos, pega uma conta de telefonia, faz intermediação entre empresas e o governo, ganha comissão e, o que dá mais trabalho: esconde que fez isso tudo.

E eu reclamando que fazer uma coluna diária de humor dá trabalho… Ufa!

Semana passada fui presenteada com uma comidinha baiana que está em extinção, o acaçá. Ele tá em extinção, segundo fui informada, porque é difícil de fazer, de conservar, estraga logo…dá um trabalhão… etc etc etc.

Ele tem um sabor parecido com o da tapioca, mas a consistência é diferente. E a forma é de um mini abarazinho, embalado nessas folhas de bananeira. É comida de orixá, origens africanas.

Acho que, se não tomarmos muito cuidado, outra comidinha que pode entrar em extinção é o pão de queijo caseiro. Porque há uns 15 anos atrás, havia duas possibilidades de comer pão de queijo, em Minas: ou comprar na padaria, já pronto, quentinho, ou ajudar a fazer a massa em casa e colocar pra assar, por aquela receita que só a sua familia tinha, e que era melhor quando a sua mãe/tia/vó fazia. Minha mãe mesmo tinha umas 3 receitas, que fazíamos com frequência, desde que tivesse um queijo digno de ser utilizado para este fim e era quase um ritual familiar – um ajudava a ralar o queijo, o outro mexia a massa (cansa…) etc etc….

Hoje não – apesar de não ter o sabor desses aí, a gente acaba comprando esses pães de queijo congelados, da Casa do Pão de Queijo ou Forno de Minas ou outro que se diz caseiro qualquer, que só enganam quem não é mineiro. Pra mim, eles parecem biscoito de ovo. Não tem queijo!!!! Impressionante!!!!

Mas há uma exceção: o Pão de QUeijo do Supermercado Verdemar, em BH. Não tem gostinho ‘roots’ de pão de queijo caseiro, mas é um congelado que vale, tem sabor, tem queijo, tem cheiro bom. Deve haver uma dessas doninha com cara de tia da gente coordenando a linha de produção, só pode….